Сборка щиткаПри проведении ремонта или строительстве всегда возникает вопрос об электропроводке. И оставить этот фактор без внимания никак не получится, потому что любое жилищное помещение имеет большое количество энергопотребителей. Помимо обеспечения требуемым количеством электроэнергии, она должна правильно распределяться на все энергопотребители, быть безопасной и надёжной. Для выполнения всех вышеперечисленных параметров требуется электрический щиток, который обязательно имеется у каждой квартиры и частного дома.

Устройство и характеристики электрощита

Он может называться по-разному: распределительный щиток или вводный щит. Суть этого оборудования от названия не изменяется. Его задачи состоят в следующем:

  • Получение входной электроэнергии от внешнего источника.
  • Распределение энергии по группам энергопотребителей.
  • Защита линий электропроводки от короткого замыкания и превышения максимальной токовой нагрузки.
  • Защита от перепадов и низкого поступающего напряжения.
  • Подключение автоматовОтключение электроэнергии при её утечке из-за поражения животного или человека.

Как можно заметить, на столь небольшое устройство возлагается большое количество задач, поэтому при сборке и комплектовании щитке требуется обращать серьёзное внимание. И без проведения расчётов и выбора по техническим параметрам здесь не обойтись.

Классификации, размеры и виды

Боксы со встроенными электросчётчиками и автоматами защиты обычно изготавливают из пластика или листового металла. Они просты в установке и презентабельно выглядят. Бывают как накладными, так и для внутреннего монтажа. Первый вариант устанавливается на специальный проём, и не выделяется на общем фоне стены. Внешний крепится на поверхность стены при помощи саморезов или дюбель гвоздей.

Составление электросхемы щитка

Выполнение работПроектирование линий питания и компоновки щита лучше выполнить при помощи квалифицированного специалиста. Но при соблюдении правил эксплуатации электросетей, можно собрать электрический щиток своими руками.

Первоначально составляется схема электропроводки.

Взяв в пример указанную однолинейную схему питания, с первого взгляда можно сказать, что для обычного человека на ней будет ничего не понятно. Однолинейной она называется потому, что на ней указываются только группы проводников, а не каждый элемент отдельно.

Наклонно-поперечные чёрточки обозначают количество элементов в группе. А внизу схему указываются линии потребителей, мощность и требуемое сечение проводящего провода.

Примерная схема питания с маркировкойМаркировка Н1 указывает, что это выключатель нагрузки: устройство, которое размыкает цепь питания. Заместо него разрешается использовать автомат выключения, но из-за своего конструкционного устройства он неблагоприятно воспринимает отключения, находясь под нагрузкой. Н2-Р16 — это автоматы выключения, а F1 и т.п. — устройства защитного отключения.

Читайте также:  Ночной тариф на электроэнергию: подробная информация

В левом верхнем углу можно заметить как отмечается этажный щит распределения на 100 ампер, счётчик проходящей энергии и входящее устройство защитного отключения, которое используется как противопожарное, потому что срабатывает при обнаружении дифференциального тока от 100 до 500 миллиампер, но может спасти от утечки тока.

Установка считкаРекомендуется выбирать селективное устройство, которое означает, что его защитная функция срабатывает не сразу, а с определённой задержкой для срабатывания УЗО, находящихся ближе к проблемному месту, но в случае их нефункционирования сработает входное устройство защитного отключения и обесточит всю сеть питания в помещении.

Обязательность установки УЗО обуславливается очень важными функциями этого устройства. Для силовых и розеточных линий рекомендуется выбрать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 миллиампер. Но при этом номинальный рабочий ток УЗО не может быть меньше автомата отключения. В помещениях с повышенной влажностью, ванных комнатах, санузлах или при подключении тёплого пола применяют УЗО с дифференциальным током 10 миллиампер.

Проанализировав схему, можно заметить, в обеспечении одного УЗО находится до 4 линий питания, защищённых дополнительно автоматом выключения: в этом случае его называют групповым УЗО, но при этом обязательно нужно следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был больше суммы номинального тока автоматов выключения, установленных на каждой линии.

Классификация щиткаИспользование дифференциальных автоматов, которые включают в себя функции автоматических выключателей и УЗО, не рационально с экономической точки зрения. Актуальна эта версия только в случае дефицита посадочных мест в щитке или для установки на бытовые линии питания с напряжением 380 вольт.

Для просчёта количества установочных мест в щитке нужно учитывать, что все компоненты устанавливаются на DIN-рейке, которая состоит из металлического профиля шириной 35 миллиметров. Единицей одного занимающего места считается однополюсный автомат выключения, имеющий ширину в 17,5 миллиметров. Главным атрибутом щита является количество модулей или мест для установки модуля.

Размеры щитковПри сборке электрощита своими руками рекомендуется оставить несколько запасных ячеек на случай установки дополнительного оборудования в процессе эксплуатации помещения, а также ещё три ячейки для установки модульной розетки для проведения работ при отключении питания во всем помещении. Ещё актуален вопрос об установке реле напряжения, которое следит за уровнем напряжения в сети. Если оно выходит за нормальные рамки, реле отключит нагрузку, а по истечении небольшого промежутка времени снова включает, тем самым спасая находящиеся в помещении электроприборы, от выхода из строя при скачках напряжения.

Монтаж и сборка электрощита

Выбор автоматовПодключение автоматов в щитке своими руками может производиться в случае обладания мастером определённых навыков и знаний. Электрический щит, трехфазный или двухфазный, является очень сложным и тонким устройством. Располагаться должен в чистом и сухом помещении, где на него не должно оказываться влияния агрессивных факторов.

Читайте также:  Техника безопасности при проведении сварочных работ

Монтаж встраиваемого щита с дверцей не должен вызывать трудностей. Определённые сложности могут возникать только при врезке в бетонную стену: она не должна быть несущей, а лучшим вариантом является формирование фальшстены или короба из гипсокартона.

При установке щита предъявляются конкретные требования:

  • Квартирный щит должен размещаться в хорошо проветриваемом и освещённом помещении, недалеко от входа. Лучшим вариантом является установка в прихожую или тамбур.
  • Влажность в помещении не должна быть более 60%.
  • Расстояние от дверного проёма, откоса, угла не может составлять менее 150 миллиметров, при этом должен быть обеспечен постоянный доступ. Нельзя его располагать внутри или за шкафами и гардеробами.
  • Вблизи щита не должны проходить газовые трубы и располагаться легковоспламеняющиеся вещества.
  • Высота установки электрощита должна быть от 140 сантиметров, отсчитывая от чистого пола, но не более 180 сантиметров от пола до нижней кромки щита.

Работы по установке или врезке щита происходят в следующем порядке:

  • Первым этапом производится разметка места установки электрощита. При помощи строительного уровня отмечается горизонтальная линия относительно нижней кромки и боковая вертикаль одной из сторон щита.
  • К поверхности стены прикладывается корпус без дверцы и рамки, совмещая нижние и боковые края. Корпус отмечается по периметру маркером.
  • При помощи УШМ с алмазным кругом диаметром 230 миллиметров вырезается ниша. При работах обязательно использование средств индивидуальной защиты, маски, очков и перчаток. Делается вырез глубиной 85 миллиметров для посадочной глубины большинства встраиваемых ящиков.
  • Используя перфоратор с зубилом, делается выборка пропиленной области, выдалбливается вся ниша.
  • Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и горизонтальность установки. При необходимости ниша дорабатывается под требуемые размеры.
  • Для дальнейшей сборки электрического щита он устанавливается в штатное место, выставляется по уровню и производится разметка отверстий под дюбели.
  • Перфоратором производится бурение отверстий под крепёжные элементы, щиток устанавливается и дюбель гвозди забиваются в заготовленные отверстия.
  • Из щитка демонтируется монтажная рейка для последующей сборки электрощита.
  • Полость между корпусом и стеной заполняется монтажной пеной.

Подключение модульных компонентов

Настаёт период самой ответственной и кропотливой работы: непосредственная сборка выбранных элементов. На этом этапе уже все должно быть готово: схема проводки, требуемое оборудование, компоненты и подготовленное рабочее место. Весь процесс состоит из следующих этапов:

  • По заранее составленной схеме последовательно расставляются компоненты. Первоначально идёт выключатель нагрузки или его аналог, реле напряжение, УЗО, дифференциальный автомат и в конце автоматические выключатели. Шины рабочего нуля от группового УЗО устанавливаются в нижней части корпуса на определённой дистанции от автоматов выключения.
  • Ряды модульных компонентов закрепляются на специальной рейке, ограничителями, которые не дают растянуться элементам по свободной части рейки.
  • После проверки расположения оборудования, соответствия всех параметров и номиналов откручиваются винты на зажимных клеммах.
  • Отмечаются места расположения однополюсных и двухполюстных гребёнок, а затем отрезается требуемая длина. Торцы обязательно закрываются заглушками.
  • Для удобства установки гребёнок лучше использовать универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают надёжный контакт. Желательно в этом случае использовать компоненты одного производителя. Допускается в клемме зажимать вместе с гребёнкой моножильные провода, или провода опрессованные наконечником НШВИ.
  • При использовании универсальных вводных клемм они располагаются в промежутке между гребёнкой и клеммой модульного устройства. Во все места при использовании гребёнки устанавливается вводная клемма, а все соединения закручиваются.
  • С фазного выхода вводного выключателя нагрузки необходимо выполнить разветвление фазы по назначению. Для УЗО и автоматов выключения. Выполняют его при помощи провода, чтобы он перпендикулярно заходил в клеммный зажим, создавая петлю на расстояние не более половины дистанции между рядами модульных компонентов.
  • По необходимости два провода совместно зажимаются в наконечник НШВИ и вставляются в клемму модуля. Таким образом, фазу можно вывести с любого компонента.
  • Рабочий ноль берётся с выходной клеммы снизу модуля и разветвляется на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец этого провода оставляют свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля.
  • Нулевые выходы групповых УЗО подключаются проводом синего цвета к соответствующим шинам. Провода также прокладывают за рейкой, дополнительно скрепляя пластиковым хомутом.
  • При отсутствии гребёнок фазу и ноль можно раздать при помощи самостоятельно заготовленных гребёнок из отрезков провода ПВ3, сопутствующего цвета.
  • На вводной автоматов подаётся напряжение, включается вводный автомат и все УЗО по порядку. При помощи клавиши тест производится проверка работоспособности всех модулей.
  • При помощи мультиметра производится проверка наличия напряжения на всех клеммах автоматических выключателей.
Читайте также:  Холодная ковка своими руками: оборудование и инструмент

Работы по монтажу и сборке щита считаются одними из самых сложных при замене электропроводки дома или разработке её с нуля. Как правило, такие работы выполнятся квалифицированными специалистами. Но изучив всю требуемую литературу, обладая техническими знаниями и навыками, это можно выполнить самостоятельно.